作为2023春夏时装周亮点的——米兰、巴黎站，今年也值得期待。 68对双胞胎一起走秀，时尚与电影、艺术的跨界融合，科幻电影般的最终废土……通过这些别出心裁的精彩走秀，不仅感受时尚本身的魅力，也通过时尚进入更大的世界
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双生迷梦
GUCCI
Gucci本赛季名为Twinsburg，这个位于美国俄亥俄州的小镇以双胞胎闻名，品牌邀请了来自世界各地的68对双胞胎，共同呈现出不可思议的镜像时尚世界。
双胞胎穿着一模一样的衣服。 设计师对个性有所思考。 即使把同样的衣服穿在看起来一样的身上，也会表现出完全不同的气质。 即使在相似的复制中，每个个体也可以呈现出真正的自我表现。
除了双胞胎的主题，本季在设计细节上也有不少亮点，各种高调华丽的水晶装饰，绽放出梦幻奇妙的异域风情。 Michele也将自己对中国文化的迷恋体现在设计中，肚兜、旗袍、中国结、皮带扣等传统东方元素融入现代服装，展现了设计师对多元文化的探索。
Gucci春夏系列
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巴洛克宫廷风
DIOR
与女性艺术家合作，已经成为Dior女装创意总监Maria Grazia Chiuri掌管品牌后的惯例。此次2023春夏系列，Maria再度携手法国女艺术家Eva Jospin，呈现了极具巴洛克风情的梦幻大秀。
本季的灵感缪斯是法国王后Catherine de Medici，这位来自于意大利著名的美第奇家族的杰出女性嫁入法国后，将紧身胸衣、高跟鞋等时尚单品带入宫廷，创造了全新的皇室贵族时尚潮流，甚至可以说是她以一己之力奠定了整个法国时尚的基石。
这一季的设计中能看到大量的宫廷风元素，改良胸衣、复古裙撑、浪漫蕾丝，设计师通过现代化的演绎重新解构宫廷服饰，既是一场古今隔空对话，也将女性意识觉醒的演变徐徐展现。
Christian Dior�春夏系列
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黑白电影
CHANEL
Chanel�春夏系列灵感来源于Alain Resnais在1961年执导的黑白电影《去年在马里昂巴德》，大秀第一个Look就直接在服装上融入了电影中诸多经典场景，非黑即白的造型同样也致敬了黑白电影中简约却摩登的经典风情。
在设计细节上也致敬了电影中诸多经典造型，比如大量出现的羽毛装饰，致敬了《去年在马里昂巴德》中女主角的经典羽毛睡衣造型。
这一季Chanel也变得更浪漫可爱，蝴蝶结、荷叶边、樱花粉等天真烂漫的少女元素被融入品牌优雅隽永的基因之中。经典的格纹软呢套装和小黑裙本季也变得更轻盈灵动。
Chanel�春夏系列
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视觉魔法
LOUIS VUITTON
擅长在结构和廓形上做文章的LV女装创意总监Nicolas，本季在细节上玩起魔法。原本作为功能性装饰的拉链、纽扣被突出强化，成为造型中醒目的存在，同样的元素只通过放大，就形成了截然不同的崭新美学。
在服装结构上，Nicolas干脆完全呈现了一种粗粝原始的创作。宽大的皮带从装饰成为裙装的一部分，或者直接以未完成的姿态装饰在伞形连衣裙上，非常有视觉冲击力。
除了细节结构方面的巧思，Nicolas也在时装上玩起错视魔法。看似装饰的皮带实际上是印花图案，以皮革还原复古蕾丝纹样，通过精湛现代工艺的处理，产生奇妙的视觉效果。
Louis Vuitton�春夏系列
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原生态美学
PRADA
Prada�春夏系列中，Miuccia Prada和Raf Simons携手丹麦电影导演Nicolas Winding Refn，以“原生触碰”(TOUCH OF CRUDE)为主题展开创作。
一直以来Prada都以特立独行的姿态引领潮流，而本季Miuccia则意在探讨用服饰呈现女性生活的痕迹：“人类创造的衣服不是表面的装饰，而是生活留下的痕迹。这种由人类塑造的衣服的想法让我们兴奋不已。”
因此这一季Prada的作品兼具精致和粗犷，漫不经心的褶皱、留有毛边的开缝、不规则的线条，服装如同攀附在身体之上，随着身体姿态的改变而变换形态。
Prada�春夏系列
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质感回归
VALENTINO
告别了上一季浓墨重彩的Pink PP，本季Valentino回归到更为随性自在的一面。创意总监Pierpaolo Piccioli重新将经典的大地色、黑色作为主色调引入高级时装的创作中，同时加入红色、亮黄色等高饱和度色彩点缀。
整个系列以利落干练的廓形为主，结合亮片、薄纱、闪钻、铆钉、羽毛等细节打造出高级时装丰富的细节。
强势的廓形外套、立体半身裙与斗篷、西裤的组合，让人联想到20世纪90年代潇洒自由的时装潮流，同时也展现出Piccioli游走在高级定制与成衣之间，对时装设计超强的把控力。
Valentino�春夏系列
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末日废土
BALENCIAGA
Balenciaga贡献了本季时装周最“脏”秀场，75位模特艰难地行走在由西班牙艺术家Santiago打造的巨型泥潭中，泥水打湿了他们的鞋履、裙摆，再一次演绎了Demna Gvasalia痴迷的末日废土美学。
Kanye身穿军装夹克和皮裤为大秀开场，与手套连成一体的单肩包、蜿蜒如玩具蛇的装饰和由可持续面料打造的服装，以戏谑的态度思考着当下不断严重的社会与环境问题。
最后一个Look模特穿着以经典机车包为灵感，重新解构机车包铆钉、皮绳等元素的“屠夫装”，这套被戏称为“走完秀就去噶你腰子”的Look成为整个巴黎时装周最具话题性的造型之一。
Balenciaga�春夏系列
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艺术科技
BOTTEGA VENETA
在Daniel Lee卸任后，所有人都在猜测Matthieu Blazy接手后的BV将有哪些新变化，这一季无疑让时尚圈看到了BV的新潜力。
2023春夏系列在艺术家Gaetano Pesce设计的背景中拉开帷幕，除了一如既往经典的皮革与编织之外，将奢侈融入日常中还是Matthieu Blazy上任以来的首要坚持，整个系列可以说真正做到了简约而不简单。
看似经典日常的格子衬衫经过12次印刷工艺得来，牛仔则依然是由皮革制成。针织连衣裙上的抽象印花、手工编织的全新科技面料模拟出羽毛质感，新的BV如同新时代的时装艺术品，科技又感性，看似毫不费力又隐约透露着高级。
Bottega Veneta�春夏系列
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犀利飒姐
SAINT LAURENT
本季Saint Laurent给人的第一感觉是极其霸气犀利，实际上这些看似先锋的Look，灵感来源于创始人Yves Saint Laurent在20世纪80年代中期的创造。
气场十足的宽肩超长及地大衣，传递出奢华而锐利的态度，但色彩斑斓的连帽裹身裙和轻盈透视的薄纱缎面，又格外温柔俏丽。这种硬朗与柔美、古典与先锋的融合，将女强人与小女人的风情融于一身，而这也是新时代Saint Laurent最令人着迷的气质。
Saint Laurent�春夏系列
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折中主义
FENDI
Fendi女装创意总监Kim Jones曾说过：“Fendi最让我感兴趣的一点是在诠释女性气质的同时探索功能实用性。”本季Kim Jones的设计也是在简约实用与自在女性气质中取得平衡。
新品以Fendi的意式风格为基础，融入20世纪90年代末与千禧之交，受纽约、伦敦体育风潮影响的现代主义，鲜艳的粉红、矢车菊蓝和翠绿等轻松的色彩搭配缎面、网纱等不同材质的混搭。整个系列带着些许慵懒恣意的调调，同时也可以干练精致。
Fendi�春夏系列
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沙漠狂欢
HERMS
爱马仕2023春夏系列回归自然，带来一场沙漠狂欢。乌木色、浅褐色与沙漠棕的组合，呈现出一如既往的高级质感。
皮革作为爱马仕的当家材质，本季以更加隐秘的装饰细节出现在设计中。皮革滚边呈现的几何线条，赋予服装更多层次与设计感。短裤、斗篷、夹克等户外风格单品，让爱马仕变得更自由随性。
Hermès�春夏系列
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清新仙女
ELIE SAAB
Elie Saab一直是礼服界的王者，而在2023春夏系列中，摒弃了夸张的正式礼服裙装廓形，轻装上阵，贡献了明快清爽的轻礼服Look。
全部由白色蕾丝制作的裙装，延续了品牌一贯的浪漫仙女风，但更为精致灵动。缤纷的浅色碎花，从隆重的宫廷风过渡为小家碧玉的法式风情。立体花朵点缀的薄纱礼服，仿佛从林中走出的精灵。本季Elie Saab给礼服做减法，以四两拨千斤的阵势演绎“红毯之王”的气场。
Elie Saab�春夏系列
2023春夏时装周已经结束，半个月的T台演绎出从典到现代、从东方到西方、从华丽到创意的灵感碰撞，这也许就是时装周无法被替代的魅力所在。
撰文 / CARL
新媒体执行 / JESSICA
图源 / RUN WAY
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